Lev G.

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:31 "Знакомый съел пирожок, а через неделю его машина сбила. Ну нафиг эти пирожки..." Только в данном случае это был не знакомый, а я. И меня действительно чуть не сбила машина спустя 3 дня после такой прокачки-"пирожка", я вылетел на перекресток не успев оттормозиться(привык что на гидре короткий тормозной путь) Когда говорим о тормозах мы говорим о собственной безопасности, тут не до шуток.

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:08 Автор, ты сам-то сверху-вниз качал хоть раз? Ничего там не попадает, и если бачок при прокачке не осушать, то никакого воздуха в системе не будет. При мне прокачивали мою первую гидру Hayes Sole сверху путем заливания ДОТа из бутылки. Тормоза после этого проработали ровно 3 дня, хотя до этого работали год. За что я дурак только 300р тогда веломастеру отдал? Второй случай был в походе. У одного из участников были тормоза Шимана (LX вроде, но точно не помню) точно такой же диагноз как тут у многих - колодки подстерлись и тормоза перестали работать, благо рядом автомагазин проезжали. Он тоже сверху прокачивал заливкой минерального масла, но этого хватает до половины колодок. Быть может многим это не принципиально. Но я то хожу в походы и я не хочу остаться без тормозов в горах в дали от цивилизации. За последние 3 года гидравлика меня ни разу не подвела и во многом это заслуга правильной прокачки. Хотя до сих пор многие туристы используют дисковую механику и бояться в связи с этим переходить на гидру. vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 20:08 Так качали наши деды, и нам завещали. А диавольские уловки первертных прокачек - это от лукавого. И эти слова я слышу от физика

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 18:44 И всё равно, при прокачке снизу-вверх ручка мягче получается. Я даже перепрокачал тормоза, когда они пришли после ремонта, ибо сверху-внизу получается качественнее. Тут главное не столько как именно прокачены тормоза сверху-вниз или снизу-вверх сколько то, чтобы сам бочек не открывать при прокачке. Еще важно не забыть удалить пузырьки воздуха не только из бачка и цилиндра, но и из калипера при помощи все тех же резких движений вверх поршня вставленного шприца. Вот хорошая инструкция http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=26

vtl_m писал(а) Mon, 27 February 2012 18:47Lev G. писал(а) Sun, 26 February 2012 04:57Практически же получается, что по мере стирания колодок из бачка в мастер-цилиндр может подсасываться не ДОТ, а пузырьки воздуха (которые неизбежно попадают в бачок при прокачке открытым способом, а не снизу вверх). И с чего бы туда воздуху попадать? Физика процесса. Если мне не верите проведите простой эксперимент. Наверняка у вас дома есть простой герметичный пластиковый контейнер. Возьмите его и налейте в него до краев воды. А теперь попытайтесь осторожно его закрыть, так чтоб туда не попал воздух. Закрыли. А теперь переверните его.. и я держу пари вы увидите пузыри воздуха. Снова спросите "Откуда он там?" Какой-нибудь физик наверняка вам сможет грамотно объяснить почему это так я же практик.

У Avid (по крайне мере juicy 3,5,7) также как и Hayes бочек снизу. Благо хоть их инженеры хороший инструмент для правильной прокачки придумали

Судя по этому видео у Hope крышка бачка вогнута во внутрь, а у Hayes кстати наоборот слегка выпуклая, поэтому полностью избежать воздушных мешков при закрывании будет невозможно.

O`K писал(а) Mon, 20 February 2012 07:49GARRI писал(а) Sun, 19 February 2012 06:42TarasB писал(а) Mon, 13 February 2012 22:122. Не нравится, что отсутствует контроль за шириной. + 1 Картинкой можно порвать монитор в клочья. Юзайте широкие мониторы Используйте браузер Opera При просмотре любого сайта в нем достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl + F11 и произойдет автоматическое выравнивание по ширине, чтобы текст не выезжал за границы монитора. Если этого мало F4, чтобы убрать боковые панели или F11 тогда вообще весь сайт будет показан на весь экран монитора. Возврат теми же клавишами.

Если у вас браузер Opera поиск на любом сайте можно осуществить нажатием комбинации клавиш Ctrl + G Это очень удобно, например поиск в разделе форум будет работать четко по дате темы, находя нужную и самую свежую тему по конкретному вопросу по ключевым словам

VORON писал(а) Sun, 26 February 2012 15:07Я сейчас вообще в раздумьях - понадобится ли мне мягкая вилка в Исландии или жесткой будет достаточно? (Потому что разница между мягкой и жесткой - это 2-3 банки тушенки, которой лишней у нас не будет. ))) А разве вы тушенку с собой в самолет возьмете когда в Исландию полетите, что так о весе беспокоитесь? Если нет, то конечно мягкую вилку лучше брать она же добавляет комфорта, тем более если это воздушка, ее же наверняка при необходимости можно заблокировать или накачать как следует.

VORON писал(а) Sun, 26 February 2012 14:37 Для обычной езды настройки можно 1 раз выставить и забыть (давление проверять раз в квартал). Для гонок разумно колдовать с настройками в зависимости от конкретной трассы и кучи других факторов. Я полагал, что все как раз с точностью до наоборот. На гонке ведь у участника нет времени, чтобы останавливаться и давление в вилке после каждого участка менять. Как он накачал перед стартом так и поехал. А в походе время есть и можно хоть по 3 раза на дню давление менять если это так необходимо)))

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 15:55Я так с собой его почти всё время таскаю, чаще чем обычный. Не потому что боюсь что вилка/амморт спустит а для перенастройки оных по месту под рельеф/температуру, ну и давление в покрышках им же по манометру выставляю иногда. То есть если по грейдеру пару дней ехать то можно поплюшевее поставить, для каменистых спусков обратно подкачать чтобы не пробиться и т.д. в общем пользуюсь и в походе А читал, что у любых воздушных вилок есть множество настроек их плюшевости порой даже дублирующих друг друга. Неужели всех этих настроек реально не хватает и на разном рельефе надо менять давление в вилке Спрашиваю просто из любопытства, сам не владею воздушной вилкой.

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 11:03 Я просто не понимаю как может не работать автоподвод (без нарушения остальной функциональности тормоза), это же просто дырка из цилиндра в бачок. Дырка засорилась? Тормознуха в бачке кончилась? Нет не так, просто воздух в мастер-цилиндр из бачка попал. Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 22:24 Там всё просто как карандаш (если разобрать): В стенке мастер-цилиндра есть отверстие. Когда ручка отпущена и поршень возвращается в исходное положение, часть хода он разводит колодки, создавая разрежение в гидролинии, а потом главная манжета доходит до отверстия, и дальнейший ход поршня уже не разводит колодки а подсасывает дот в цилиндр из бачка. Это так только в теории, при "идеальной" прокачке. Практически же получается, что по мере стирания колодок из бачка в мастер-цилиндр может подсасываться не ДОТ, а пузырьки воздуха (которые неизбежно попадают в бачок при прокачке открытым способом, а не снизу вверх). Пока колодки не стерты этого не происходит. Если колодки стираются медленно, то может быть нам повезет и пузырьки воздуха не затянет из бачка в мастер-цилиндр. При экстремальных нагрузках на тормоза вероятность этого повышается. Конструктив тормоза определенно влияет на это. Но как именно я не знаю. Скорее всего важен размер и форма бачка, а возможно и размер и форма перепускного отверстия или еще что-то. Тут можно строить разные гипотезы, пытаясь разгадать секрет инженеров Hope)) В идеале же прокачивать надо закрытым способом, чтобы полностью избежать попадание воздуха (заодно убедиться, кто не верит, как много оказывается воздуха находиться в его гидросистеме). Тогда прокачка больше вам никогда не потребуется и любые, даже самые дешевые тормоза в этом смысле станут практически вечными.

Nodens писал(а) Sat, 25 February 2012 00:54 Кстати разобранный по деталям хоуп в данный момент лежит у меня на столе Про тормоза хоуп я вообще ничего не знаю. Раз вы так любите все разбирать по деталям даже если это отлично работает, наверное стоит вам верить))) Может тогда просветите нас по поводу того, почему у Шиманы и Авид при открытой прокачке, автоподвода только до половины колодок хватает, а у хоупа аж поршни свести друг с другом хватит. В чем секрет конструктива тормозов хоуп?

vtl_m писал(а) Fri, 24 February 2012 22:56Я такую байду наблюдаю не только на Хайесах (Строкер Трейл), но и Шиманах 486, 525 и Ауригах. На половине колодки открываю бачок, жму ручку, доливаю жижу, закручиваю, не отпуская ручки. Когда меняю колодки, то немного жижи стравливаю. А болт 2мм подкрутить не пробовали? Хотя при таком способе прокачки открытым способом это не удивительно, что автоподвод только до половины колодок работает, если вообще работает Прокачивать надо снизу вверх, открутив сверху только один специальный болт (не открывая сам бачок), чтобы воздух в гидросистему не попадал. Для этого нужен специальный или даже самодельный инструмент (сделанный из капельницы и шприцев например)

Планерист писал(а) Fri, 24 February 2012 20:11 А то как они должны автоматически по мере износа колодок выставлять зазор, для меня до сих пор осталось великой тайной(ответа ни где не нашел), хотя и разбирал их все до винтика. Вопрос: есть тормоза у которых таких проблем нет, например эликсиры? Я сам не верил раньше в это автоматическое выставления зазора по мере износа колодок, но когда я перешел на Avid Juicy 3,7 и сам их прокачал, убедился, что это действительно так. Зазор выставляется автоматически до полного износа колодок, а ранее(после покупки тормозов) он выставлялся только до определенного предела. Величина этих границ зависит от качества прокачки, а сами границы этого диапазона, когда у вас срабатывает автоподвод колодок, задаются в момент прокачки проставкой. Т. е. при прокачке нужно использовать по возможности минимальные проставки(меньше чем толщина двух колодок + диск, т. к. поршни можно еще чуть чуть развести отверткой), но такие, чтобы была возможность вставить новые колодки. Но даже если прокачка произведена качественно, но не угадали с проставкой и вышли за этот диапазон, где у вас срабатывает автоподвод на помощь как раз и приходит 2мм болт. Как говорю про автоподвод - это невероятно, но проверенный факт. Поменял уже наверное пар 10 колодок, теперь у меня все работает без регулировок до полного износа колодок и при их замене просто длинной отверткой поршни раздвигаешь и никакой прокачки вообще не требуется. В тех случаях когда автоподвод не работал в полной мере(после покупки тормозов), 2мм болт меня спасал, чтобы в походе без тормозов не остаться. Единственный недостаток - неравномерное и быстрое стирание колодок В теории предполагаю, что там какой то хитрый расширительный резервуар есть для тормозной жидкости, но сами тормоза не разбирал, к счастью пока не было такой необходимости.

Планерист писал(а) Fri, 24 February 2012 20:11С неравномерным съеданием колодок тоже столкнулся. Винтик под ручкой (2мм) сто проц. регулирует только положение ручки относительно руля, не более того. (разбирал ради интереса всю ручку, поршень этот винтик ни как не двигает) Под ручкой два винтика. Один 2.5мм другой 2мм. Вы тот проверяли, который под 2мм? Сам винтик конечно поршень никак двигать не может))) Это происходит в полностью герметичной(не разобранной) системе под действием тормозной жидкости, которая вынужденна куда-то деться или двигать поршень или как тут писали саму проваливающуюся ручку. Жидкость же несжимаемая! Суть от этого не меняется. У проваливающийся до руля ручки после такой регулировки уменьшается ход до момента схватывания. Прокачка требуется только в случае если при минимальном зазоре между колодками и диском при нажатии ручки, она проваливается до руля. Регулировка 2мм шестигранником обеспечивает лишь нужный зазор между диском и колодками, величина хода поршня при этом не меняется. На величину хода поршней можно повлиять только правильной прокачкой(прокачка влияет только на это). Прокачка требуется только если величина хода поршней настолько маленькая, что даже используя описываемую регулировку нельзя добиться нормального схватывания колодок с диском.

Nodens писал(а) Fri, 24 February 2012 17:57Lev G. писал(а) Fri, 24 February 2012 16:19 И не только Hayes, с Juicy такая же беда, колодки сжираются неравномерно. Я так полагаю это проблема свойственна всей современной гидравлике Я так полагаю эта проблема свойственна всей гидравлике с залипающими поршнями или всем криворуким владельцам нормальной гидравлики. Аргументы: 1)Если калипер выставлен ровно и поршни не залипают то всё снашивается равномерно. 2)Когда у меня начинало снашиваться неравномерно, проблема решалась одним из двух способов а) выровнять поставленный криво калипер. б) пару раз выдвинуть вдавить поршни до упора и смазать дотом. Контраргумент: Калипер поставленный не криво может оказаться криво поставленным после процедуры снятия/установки колеса(необходима при проколах например) Причин этого две: во первых разное усилие с которым мы можем зажать эксцентрик до и после, во вторых незначительные, не заметные глазу искривления оси в доли миллиметра т. е. положение плоскостей диска и колодок до снятия и после будут не равноценны. Попробуйте угадать то положение в котором было колесо до снятия. По этой причине многие из нас наверное замечали, что после каждой процедуры снятия/установки колеса диски иногда внезапно начинает слегка цеплять за колодки. Но это если искривления оси значительны, а так обычно просто меняются зазоры и колодки снашиваются неравномерно. А теперь вопрос. Вы всегда после снятия/установки колеса занимаетесь перенастройкой калипера? Думаю нет, как и многие из нас. Вывод: причина не в криворукости владельцев, а скорее в их ленивости каждый раз заниматься перенастройкой калипера.

O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:19Хайесы девятки всегда сжирали одну колодку больше чем другую. Все три тормоза, которые у меня были, этим отличались. И не только Hayes, с Juicy такая же беда, колодки сжираются неравномерно. Я так полагаю это проблема свойственна всей современной гидравлике(кроме таких как Hayes Sole) и для меня это является ее единственным недостатком перед механикой. На механике колодки живут в разы дольше и изнашиваются равномернее т .к. во первых там всегда больше зазор между колодкой и диском, во вторых можно регулировать зазор как со стороны активной колодки так и со стороны пассивной. Я никоим образом никого не агитирую за механику, гидра естественно лучше

GARRI писал(а) Fri, 24 February 2012 08:32O`K писал(а) Fri, 24 February 2012 04:20Согласно мануала - это болт не регулирует зазор. Изменение зазора - побочный эффект изменения положения тормозного рычага. А такой эффект имеет место? Как бы слегка удивлен. Такой эффект имеет место быть и не только на Hayes, а еще и на Avid Juicy 3,5,7 и я так подозреваю на многих других гидравлических тормозах. Как я понимаю суть механизма этого процесса проста и состоит в том, что закручивая болт мы стремимся уменьшить объем в нашей гидравлической системе соответственно увеличиваем тем самым давление(так как жидкость не сжимаемая) и поршни выдвигаются соответственно зазор между ними и колодками уменьшается. Я мануалы не читаю, поправьте если не прав.

Я в свое время занимался прокачкой Hayes Sole и Hayes 9 при помощи самодельного инструмента снизу вверх. Один из важных моментов при этом - правильно выбрать толщину проставки. Она не должна быть максимально большая, т. е. поршни до предела разводить перед прокачкой не нужно. НО, даже если проставка была чуть больше чем нужно, при помощи болта регулировки (2мм шестигранником) под ручкой, можно за пару секунд уменьшить зазор между колодками. Возможно при стирании колодок вам как раз и нужно воспользоваться сначала этой регулировкой и тогда прокачка может и вовсе не потребоваться.

Костя писал(а) Wed, 15 February 2012 03:03Вот небольшие наработки по свободным тротуарам: http://maps.google.ru/maps/ms?msa=0&msid=210568881638050713969.0004b1b5e6358a38c4283 Спасибо за очень ценную информацию, обязательно внесу зеленые участки в новую версию навигационной карты для Garmin. Уже выделил для велодорожек и "велодорожек" новый тип линий. Хочу напомнить один важный момент для любителей рисовать в ОСМ, нанесенные "велодорожки" на карте должны соединяться с улицами, хотя бы на перекрестках, а не обрываться или идти везде параллельно, иначе во всех онлайн планировщиках маршрутов(которые в основном ОСМ-карту используют) составить правильно веломаршрут не получиться. Такие дороги не будут учитываться. Я предпочитаю использовать оффлайновые программы, тот же MapSource, не смотря на не столь богатые настройки по раскраске карты, умеет все это рассчитывать и выдает таблицу со всеми поворотами и маршрут сразу удобно в прибор загрузить.

Hawk писал(а) Sun, 12 February 2012 23:45Вот еще один сервис http://hikebikemap.de/ В идеале и нам бы такой нагородить. http://hikebikemap.de/?zoom=10&lat=60.01011&lon=30.25063&layers=B0000TFFFF Только надо обязательно учесть, что на этой карте подложка рельефа судя по всему сделана на основании данных SRTM(Радарная топографическая съемка большей части территории земного шара, за исключением самых северных (>60), самых южных широт (>54), а также океанов, произведенная за 11 дней в феврале 2000г с помощью специальной радарной системы.), т. е. выполнена только до 60 градусов с.ш. Практически весь Карельский перешейк(самое интересное) в этом случае останется без рельефа!

Hawk писал(а) Sun, 12 February 2012 21:44для инфо. Может и пригодится http://habrahabr.ru/blogs/openstreetmap/131466/ Посмотрел кое что из этого: OpenCycleMap Насмешила фраза "Первое место, куда стоит заглянуть, в случае, если вы проживаете не в России -- OpenCycleMap" У нас действительно с длинными велодорожками очень и очень туго, т. е. их вроде и нет вовсе даже Может я конечно ошибаюсь? Небольшая польза для России от этой карты все же есть, в том случае если вы хотите взглянуть на свой трек с красочным рельефом GPS Visualizer Отличный сервис если надо просто сравнить два или несколько треков, но все портит разбиение одного трека на несколько отрезков (из-за поиска спутников навигатором при старте или замене батареек в процессе записи трека) и закрашивание их разных цветами. Т .е. становиться непонятно где первый трек, а где второй. Тот же недостаток, что и в программе MapSource. К слову на gpslib.ru или в программе OziExplorer такого бага нет. Не понятно есть ли там отображение скорости, времени, высоты при наведение курсора в какую либо точку трека как на gpsis.com? Если нет, то это также большой минус. OpenRouteService Я так понимаю это сервис для онлайн планирования маршрута и его загрузки потом в навигатор. Разрекламирован для велосипедистов: Для велосипедистов настройки особенно богатые: кратчайший путь/shortest track, самый безопасный путь/safest track (избегать большие дороги), для шоссейного велосипеда/racer (наоборот, стараться прокладывать маршрут по автомобильным дорогам), для горного велосипеда/mountain bike (режим похож на самый безопасный, видимо, добавляется извилистость). Помимо перечисленных опций, алгоритм можно дополнительно настраивать (more options), в частности, вручную включать опцию избегания автомобильных дорог и трамвайных путей, а также выделять полигоны на карте, через которые нельзя проезжать/проходить. Результат можно экспортировать в ссылку с параметрами внутри или в стандартный GPX. Вот что он мне выдал при попытке спланировать маршрут по Питеру: Notice: the Route Service is at this time only for Europe! Так что же остается для планирования веломаршрутов у нас в России? ОСМ-карта без "велодорожек"(имею ввиду хотя бы близкие к таким как например всем известная зеленогорская) да еще и подправленная всякими GaMами до такой степени, что даже в принципе велосипеду действительно там нет места

Под "запретом велосипеда" я понимаю то же что и вы, просто у меня в GPSMapEdit в окне свойства объекта оно так и называется "запрет велосипедов", а в онлайн редакторах ОСМ или иных программах это может выглядеть как тег bicycle = no или еще как-то я не знаю. В польском формате я уже показал как это выглядит. Результат этого один для всех - запрет автопрокладки по этому тротуару или переулку если в навигаторе в качестве трансрпортного средства выбран "велосипед". Только и всего. Больше это ни на что не влияет. Зачем нам всякие формальности и нормативные акты? Мы для кого карту составляем для себя или для МВД? Картинку из GPSMapEdit прикрепил.

Итак подведем итоги, какие у нас есть варианты: 1) Оставить все как есть и ничего не делать. Самое простое. Велосипедистам при этом давать рекомендацию при использовании автопрокладки с OCM картой не использовать режим "велосипед", а включать в своем навигаторе режим "пешеход" или "автомобиль". Но лично я не готов мирится с такой дискриминацией велосипеда. 2) Сделать отдельную сборку ОСМ карты для велосипедистов убрав все запреты для них.(то что я предлагаю сделать) Сначала с помощью специальной программы(пока ее нет можно текстовым редактором) убрать все запреты для движения велосипедистов из файла mp перед его компиляцией. Затем нужно выполнить компиляцию и создание новой сборки. Я умею все это делать на своем компе Но как конкретно это можно сделать онлайн в рамках проекта ОСМ(не меняя их базовой редактируемой всеми карты, я понимаю что это нельзя)на стадии сборки карт для разных навигаторов? Такие возможности создавать различные варианты одной карты под разные нужды или например с разными TYP-файлами для разных приборов и назначения на самом сайте ОСМ сайте в принципе предусмотрены для простых пользователей или это невозможно? 3) Сделать ревизию и "верификацию" всех тротуаров и дорожек оказавшихся под запретом для велосипеда. И в одних случаях снять запрет, в других оставить. Мне кажется, что это тупиковый и самый сложный путь, так как во первых все это большей частью действительно субъективно, а во вторых кто готов этим заниматься. И исправив в одном месте кто-то из нарисуйщиков ОСМ может наклепать таких запретов в другом месте, может даже не для велосипеда, а для грузовиков, такси, автобусов.. надеясь что они после этого под его окнами меньше ездить станут